Let op! Dit betreft een oude bericht.
Er komt een moment en dan wil je misschien wel eens een stapje verder en zelf coils maken. Misschien wil je zelf je fabriekcoils gaan recoilen of pak je het meteen groter aan met een RBA systeem waarop je alleen maar zelf coils kan en moet wikkelen. Het zelf maken van coils kan leuk en goedkoper zijn. Maar vooral de smaak gaat vooruit!

Via deze pagina probeer ik je een klein beetje op weg te helpen met de basis kennis omtrent het maken van coils.

Verschillende soorten draad

Een coil is niets anders dan een metaal draadje met een bepaalde weerstand, ook wel gloeidraad genoemd. Op het moment dat er een stroompje door gaat, gloeit het draad. Bij een lamp is dit handig omdat er dan licht van af komt, bij een e-sigaret is het handig omdat er dan warmte vanaf komt waarop we onze vloeistof kunnen verdampen. Uiteraard willen we blijvend gebruik maken van deze verdamping en willen we niet gaan verbranden. Daarom is niet zomaar elk metaal draadje gewenst. Dit omdat ze niet de temperatuur aan kunnen, of omdat ze giftige stoffen los laten en zelf omdat de weerstand dusdanig te hoog is.

Draden die bij het maken van coils gebruikt worden zijn:

1. NiCr draad
   NikkelChroom draad. Deze draad komt meestal terug in fabriekscoiltjes van starterssets. Het is een goedkoop materiaal dat tegen hoge temperaturen kan. Vaak heeft dit draad een bijsmaak, dit kan een keuze zijn het draad niet te gebruiken. Ook het zelf wikkelen met deze draad is moeilijker omdat deze draad een lage eigen weerstand heeft. Dat wil zeggen dat er met een hele dunne draad gewikkeld moet worden om op een gewenste weerstand uit te komen. Dit werkt niet altijd fijn. Ook is deze draad moeilijker in een gewenste vorm te houden, de draad is nogal springerig van zich zelf.
2. Zilverdraad en gouddraad
   Deze draden zijn vaak in trek omdat deze geen eigen weerstand heeft. Dit is wel weggelegd voor de ervaren damper. Vanwege het kostenplaatje is dit ook een draad soort wat niet vaak gebruik wordt. Ook is het soms een zoektocht waar deze draden te koop zijn.
3. Kanthal A1
   FeCrAl = IJzer Chroom Aluminium. De meest gebruikte draad door beginnende zelf wikkelaars. Dit omdat het ook tegen hoge temperaturen kan en de eigen weerstand dusdanig genoeg is om lekker mee te kunnen wikkelen. Ook bevat het een elastische eigenschap waardoor de coil van dit draad makkelijk nog om te buigen en strak te trekken is. A1 zegt iets over de verschillende verhoudingen in de legering en uiteindelijk ook de temperatuur die het draad aan kan.
4. Ribbon Kanthal
   Dit is een platte vorm van de Kanthal A1. Dit heeft als voordeel dat je meer oppervlakte krijgt om je e-liquid op te verdampen. Als nadeel heeft deze wel meteen dat deze moeilijk te bevestigen is op het deck.
5. Nikkeldraad of Ni200
   Deze draad stond voorheen ook bekend als non-resistanse wire. Hiermee worden wel eens de pootjes van de kanthal coils verlengd, zonder dat de weerstand toeneemt. Deze samengestelde coils worden ook wel eens weergegeven als NR-N-NR. Veel al werd deze coils toegepast in de Ithaka Atomizer. Ook is nikkeldraad zonder kanthal te gebruiken. Dit wordt gebruikt bij de temperatuur gereguleerde mods. Het is een draad met een zeer lage eigen weerstand. En dient dan ook niet gebruikt te worden op andere mods dan een temperatuur gereguleerde mod. Nikkel draad wordt veel al verkocht onder de term NI200. Het wordt afgeraden nikkel coils voor te gloeien tijdens zelf wikkelen. Nikkel coils kunnen een bijsmaak hebben.
6. Titanium
   Titanium (Ti) draad wordt gebruikt om temperatuur gecontroleerd te kunnen e-roken. Niet alle mod’s met tempcontrol kunnen ook titanium coils vuren. Dit draad is iets meer springerig dan nikkel. Het biedt meer stevigheid dan nikkel, waardoor de coil beter in positie blijft. Het schoonmaken van de draad vooraf gaand aan het wikkelen kan een pre zijn om bijsmaak te voorkomen.
7. RVS / SS draad
   Dit draad heeft als voordeel dat het zowel voor temperatuur gecontroleerde mod’s als niet temperatuur gecontroleerde mod’s gebruikt kan worden. Uiteraard zal bij tempcontrol de optie voor SS coils wel op de mod aanwezig moeten zijn. Het draad kan gekenmerkt worden door een aanduiding van de kwaliteitsklasse zoals SS304, SS316, SS317. Gplat is een merknaam dat gebruik maakr van SS317. Het is gemakkelijk om mee te wikkelen en niet springerig. Deze draad kan het beste tegen hoge temperaturen.

Ik zelf gebruik nu nog het meest kanthal A1 voor mijn standaard builds. Dit werkt voor mij het prettigst! En meestal raad ik beginners ook aan met kanthal 0,30mm (28 AWG) te beginnen. Dit omdat je vaak daar vele kanten mee op kan. Voor de temperatuur geregelde mod pak ik Nikkeldraad (NI200). Voor de eerste keer dat ik hier een coil mee maakte heb ik 0,40mm Nikkel gepakt en deze 10x gewikkeld om een 3mm boortje. Overigens ga ik in deze review niet verder in op het maken van Nikkelbuilds, enkel op het maken van Kanthal builds.

Dikte van het draad; Gauge en mm

Kanthal (en andere weerstandsdraden) is verkrijgbaar in diverse diameters. De ene keer wordt dit weergegeven in Gauge, andere keer weer in AWG en ook kom je het tegen in mm of millimeters. AWG en Gauge is dezelfde term. AWG staat voor American Wire Gauge kort gezegd: Gauge.

Nu kan het best verwarrend zijn. Ben je een leuk YouTube filmpje aan het kijken over het wikkelen van een leuke coil hoor je de reviewer alleen maar spreken in Gauges, terwijl als je vaak in Nederlandse Shops kijkt enkel de diameters in millimeter vermeld worden.

Omrekentabel Gauge naar Millimeter

Kanthal wordt vaak op spoel verkocht van 10 meter. Verschillende (web)shops verkopen kanthal in verschillende dikte. Kijk maar eens bij Zwoofs, Easy Vapes of de dampshop bij mij om de hoek, Smokeless.

Vaak kun je dit meteen doen in combinatie met het aanschaffen van je wick materiaal.

Verschillende soorten wicks

De coil verdampt de e-liquid, maar dan moet de e-liquid wel aangeleverd worden. Dit gebeurd via een lontje. Dat lontje wordt in het Engels “wick” genoemd.

Er zijn verschillende soorten materialen die als geleider van de vloeistof gebruikt kunnen worden. Per materiaal zit er vaak ook een bijbehorende smaak aan. Of juist niet. Het is natuurlijk fijn je e-liquid zo puur mogelijk te proeven.

In principe kan elke wick soort in elke coil. Soms is de plaatsing van de coil wel bepalend voor het wick soort dat je gebruikt. Over het algemeen is het allemaal heel persoonlijk. Iedereen heeft zijn eigen belevenis bij de verschillende soorten wicks. Het is een kwestie van geduld en uitproberen.

Verschillende wick soorten:

1. Silica
   Deze zien we heel vaak terug in fabriekcoils. Het is een synthetische stof die goed tegen hoge temperaturen kan. Het voordeel van dit materiaal is dat je hiermee je coils kunt dry burnen; het schoonmaken van wick en coil door middel van verhitting. Het nadeel is dat deze stof bij het monteren snel uit elkaar kan vallen. Ook geeft deze wick een eigen smaak af. Daarnaast is het een synthetische stof en kan het een voorkeur zijn om daar niet voor te kiezen. Men kiest dan enkel voor organische stoffen.
2. Katoen
   De katoenen bolletjes die vaak gebruikt worden voor gezichtsreiniging. Let wel even op voordat je een hele zak bij de Kruidvat koopt dat het organisch is en het liefst ongebleekt. Om je te ontdoen van eventuele chemicaliën die gebruikt zijn om het watje wit te maken, kun je de watten uitkoken. Uiteraard kun je ook kiezen voor katoenen watten die organisch en biologisch zijn, de scheelt je het uit koken. Merken die hier vaak voor gebruikt worden zijn: BoWeevel en Bel Nature. Voordeel van katoen is dat het weinig smaak afgeeft van zich zelf, beter wickt dan Silica. Een nadeel is dat het niet tegen een dry hit kan, de wat moet altijd nat zijn, dit omdat het niet tegen hoge temperaturen kan. Ook kan het wel even experimenteren zijn hoeveel je nu precies van zo’n watje moet gebruiken voor een goede wick. Teveel kan zorgen dat het juist niet goed wickt.
3. Organische Katoenen Pads
   Ook wel Organic Cotton Pads genoemd. Deze komen vaak uit China en waren in eerste instantie ook bedoeld voor gezichtsreiniging. Maar door dat deze pads ongebleekt, organisch en super goed wicken is het opeens ook wick materiaal geworden. Ze worden verkocht onder verschillende merknamen: Puff, Muji, Koh Gen Do. Eigenlijk maakt het niet uit welk merk je neemt. Ik heb eerder al een review hier over geschreven: REVIEW COTTON PADS
   Voordeel is dus dat deze heerlijk wicken en weinig eigen smaak afgeven. Nadeel kan zijn dat je er altijd een schaartje bij nodig hebt en dat enige oefening en geduld nodig kan zijn. Ook moet deze wick altijd nat zijn gezien het gewoon katoen is.
4. Rayon Cotton
   Ook wel bekend onder de naam Cellu Cotton. Rayon dient zo min mogelijk gekreukeld te worden, evenals ‘gewrongen’. In natte toestand halveert de mechanische sterkte van de vezel, dus wanneer er liquid op zit, door extra breuken te maken in de vezel, zal het wicken moeilijker gaan. Zorg altijd dat er genoeg Rayon in je coil gaat en hou dit soepel/ fluffy. Net als bij katoen, kun je deze niet dryburnen. Dit is een deels synthetische stof. Wickt als een malle.
5. Bamboe
   Eigenlijk bedoeld als garen voor handwerkjes, maar als je deze bamboe garen uitkookt is deze prima geschikt voor e-sigaretten. Dat uitkoken is van belang zodat de bamboe niet zijn eigen smaak meer afgeeft. Een vuistregel die vaak toegepast wordt is 6 bamboe draadjes per millimeter doorsneden van je coil. Ik zelf houd dit meestal op 5 draadjes. Het wickt lekker, geeft een goede smaak af, maar als deze verkeerd gebruikt, krijg je steeds dry hits met verbranden smaken. Ik zelf gebruik deze alleen in Genesis Style RBA’s
6. Mesh
   Mesh is een gaasje van metaal. Deze wick soort geeft de smaak zeer puur door. Het heeft alleen één groot nadeel; het duurt eventjes voordat je je coil met mesh wick eindelijk gereed hebt. Dit omdat mesh van metaal is en goed geleid. Het vergt zeker geduld en expertise. Het voordeel is wel dat deze wick heel lang mee kan gaan. Ook is deze keer op keer steeds schoon te maken in een ultrasoon badje. Het is ook tank afhankelijk of je gebruik kan maken van mesh. Mesh mag namelijk geen andere metalen van de tank aanraken. Ook deze wick wordt veelvuldig gebruikt in Genesis Style RBA’s

Over het algemeen gebruik ik dagelijks enkel mijn Organic Cotton Pads. Heel soms pak ik wel eens mesh voor de RBA’s waarin dat mogelijk is. Voor de snelle pak of als ik op reis ga neem ik altijd gewoon katoen mee. Dit omdat ik hier geen schaar bij nodig heb maar makkelijk met mijn handen los kan plukken. Silica gebruik ik eigenlijk nooit meer. En als je de smaak van katoen hebt mee gemaakt, wil je vaak ook niet meer terug naar Silica.

Ik koop mijn mesh altijd bij Easy Vapes en mijn overige wick materiaal Bamboe en Cotton Pads bij Smokeless Vlissingen. Uiteraard is het ook mogelijk om het groter en goedkoper in te kopen via sites als Ebay. Tegenwoordig kwam ik het ook tegen op Fasttech.

De weerstand bepalen

Wil je meer weten over weerstand en hoe het precies ook alweer in elkaar steekt? Kijk dan nog even op de “Physics meets Vape” pagina. Helemaal onderaan op die pagina gaat het over weerstanden en hoe dit natuurkundig nu precies in elkaar steekt.

Je wilt natuurlijk wel weten wat je bouwwerkje gaat opleveren aan weerstand. Sterker nog je bepaald eigenlijk eerst de weerstand en gaat dan bepalen hoe je daar gaat komen. Door ervaring weet je al snel welke draad je nodig hebt, hoeveel wikkelingen en om welke diameter je heen gaat wikkelen om bij een bepaalde weerstand uit te komen. Als de ervaring nog ontbreekt moet je toch een andere manier bedenken.

Vaak kun je op YouTube heel veel filmpjes vinden van reviewers die een coil maken. Ze vertellen hier altijd bij welke diameter weerstandsdraad gebruiken en hoeveel wikkelingen ze er mee maken. Pen en papier erbij en je kan eigenlijk direct aan de slag.

Bij het berekenen van de weerstand zijn de volgende drie punten van belang:

1. Dikte draad (diameter in mm of Gauge)
   Hoe kleiner de diameter in mm, hoe hoger de weerstand wordt.
2. Aantal wikkelingen (lengte draad)
   Hoe meer wikkelingen, hoe hoger de weerstand wordt.
3. Diameter coil (dikte van je boortje waar je om heen wikkelt)
   Hoe dikker het boortje waar je om heen wikkelt, hoe hoger de weerstand.

De boortjes waar je omheen wikkelt kan van alles zijn. Van schroevendraaiers tot sate prikkers. Ik zelf gebruik altijd van die kleine schroevendraaiertjes die je bij elke bouwmarkt wel kan kopen. Het voordeel hiervan is dat de diameter er meestal bij vermeld staat. Bij sommige staat het zelfs op de schroevendraaiertjes. Ook zijn er boortjes / sokkels speciaal voor het wikkelen te koop, of kun je ze zelf maken als je handig bent met metaal bewerking. De boortjes die ik meestal gebruik zijn die met een diameter van 1,25 mm, 1,75mm en 2,0mm. Waarvan ik die van 1,75mm het meeste gebruik.

Weerstand rekentool

Natuurlijk is het allemaal al heel makkelijk voor je gemaakt. Diverse sites bieden voor dampers een rekentool. Zo kun je heel gemakkelijk invoeren op welke weerstand je uit wilt komen en om welke diameter je gaat wikkelen. De rekentool berekent dan voor jou hoeveel wikkelingen je moet maken. Ideaal dus.

Ik zelf gebruik altijd:

STEAM ENGINE

Hierbij kun je zelfs een keuze maken welke weerstandsdraad je wilt gaan gebruiken.

Tabel

Om meteen in één oog opslag te kunnen zien welke kanthal je het beste kunt gebruiken heb ik zelf nog een tabel gemaakt. Uiteraard kan deze tabel nog groter, maar ik heb gewoon de meest gangbare weerstanden en diameter boortjes gepakt. Aan de kleuren kun je zien of het wel nut heeft die specifieke coil te bouwen. Rood is kans op verbranding in tegenstelling tot blauw; je coil zal dan maar moeizaam of helemaal niet op gang komen. In de groene zone wil je het liefste zitten. Je hebt natuurlijk niets aan een coil die teveel kanthal bevat, waardoor je batterij het niet trekt dit op te warmen. Of anderzijds dat je draad een te dunnen diameter heeft waardoor deze snel doorbrand.

Om helemaal zeker te zijn wat voor weerstand je in elkaar geknutseld hebt, kun je ook gebruik maken van een ohm-meter die speciaal gemaakt zijn voor e-sigaretten. Dit is een klein kastje waar je je tankje op kunt schroeven. Houd er rekening mee dat je een ohm meter wil waarbij het mogelijk is om zowel 510 als eGo op aan te sluiten. Dat zijn de meest voorkomende schroefdraden die tankjes gebruiken. Ook kan je ohm-meter een kleine afwijking hebben. Deze kastjes kosten doorgaans tussen de 8 en 15 euro.

Ik zelf ben ook begonnen met een ohm-meter. Later kocht ik variabele MOD’s met een interne ohm-meter, zo kon ik ook mijn weerstand aflezen. Daarbij was het van mij wel van belang dat deze MOD onder de één ohm de weerstand af kon lezen.

Dry burnen van coils

Het dry burnen van coils is een term die gebruikt wordt als men zijn coil wil schoonmaken door middel van het laten opgloeien van de coil. Zo brand je alle oude liquid resten van je coil. Enkel bij gebruik van Silica en Mesh wicks, kun je je wick laten zitten. Alle andere wicks zullen eerst verwijderd moeten worden voordat je de coil kunt dry burnen.

Om het doorbranden van je coil te voorkomen laat je de coil met pulsen opgloeien. Dit kan gewoon met je batterij. Schroef je deck zonder tank of top cap op je batterij en druk steeds de vuurbutton in. Kijk bij variabele MOD’s uit dat deze niet op een te hoog voltage staat. Door rustig steeds een paar seconde de vuurbutton in te drukken laat je steeds je coil gloeien. Wat je gaat ervaren is een vieze geur en er komt wat rook vrij. Je zal door moeten gaan tot dat er geen rook meer van af komt en de geur ook niet meer aanwezig is. Je ziet op het eind dan ook dat de coil weer mooi egaal van binnen uit gaat gloeien en dat er geen vieze resten meer op de coil zitten. Hierna kun je je coil gewoon weer wicken en opnieuw beginnen met dampen. Of als je silica als wick gebruikt, kun je je wick gewoon laten zitten. De silica brandt dan meteen mee schoon.

Dit dry burnen zorgt ervoor dat je bij vele fabriekscoils een tweede leven er in kan blazen of dat je gewoonweg langer met je coils kan doen. Bij RBA’s zorgt het ervoor dat je niet weer een hele nieuwe coil moet bouwen, maar dat je enkel je wick hoeft te vervangen.

Ik zelf wick elke week opnieuw mijn coils. Drybrunen doe ik eens in de twee weken. Dit is natuurlijk erg afhankelijk van het gebruik en de persoon.

Recoilen van fabriekcoils

Ze zijn niet allemaal even makkelijk te recoilen. Gelukkig zijn er altijd damp-goeroes je voor geweest en met een beetje mazzel hebben ze dit vast gelegd op video. En kunnen wij dit op ons gemakje terug kijken op YouTube. Uiteraard heb je soms wat oefening nodig. Dat een coil de eerste keer mislukt is meer regel dan uitzondering. Probeer je coil altijd zo strak mogelijk om je boortje te wikkelen. Als je het eenmaal door hebt, is het 5 minuten werk!

Sommige tourchen hun draad. Dit houdt ‘voorgloeien’ in. Dit is bedoeld om het springerige uit de draad te halen en ook om het eventuele olie dat er door de fabriek op zit er af te halen. Dat voorgloeien kan vooraf gebeuren; in het gasfornuis of met een brander. Ik zelf doe het niet meer vooraf. Omdat ten tijde van het bouwen van de coil deze vaak genoeg al voorgegloeid moet worden. Hiermee verdwijnt ook de olie/vettigheid en ten tweede heb ik zelf niet zoveel last van de springerigheid van kanthal. Kortom de keuze ligt bij je zelf.

En eigenlijk is het voorgloeien helemaal niet nodig als je direct de perfecte draad zou draaien. We gloeien eigenlijk voor om geen hotspots te krijgen. Houd er rekening mee dat niet alle draden voor gegloeid kunnen worden. Titanium en nikkel geven giftige stoffen vrij als je deze zonder e-liquid laat gloeien, omdat dan de temperatuur te hoog wordt en het coating laagje op de coil er af gaat.

Benodigdheden

• Weerstandsdraad: Kanthal A1 (0,25mm of 0,30mm)
• Puntpincet
• Nagelknipper
• Wick: Katoen of Cotton pads
• Liquid bij de hand om voor te kunnen strijken, ‘primen’
• Schaartje om de wick bij te knippen
• Brander / gasfornuis (optioneel)
• Boortje / schroevendraaiertje waar je omheen gaat wikkelen (diameter ligt helemaal aan het soort fabriekscoil)
• Geduld
• Ohm – meter (optioneel)

Tutorials op Youtube

Hieronder heb ik wat YouTube filmpje uitgezocht die voor sommige wel een uitkomst kunnen bieden. Ook heb ik per filmpje alvast neergezet welke kanthal er gebruikt wordt en met hoeveel wikkelingen. Uiteraard hoef je niet altijd te volgen wat er in het filmpje verteld wordt. Je kunt makkelijk zelf ook coils creëren.

Recoilen van een Kangertech  single coil

Kanthal: 28gauge – 0,32 mm, Boortje: 5/64′ – 1,98 mm, Aantal wikkelingen: 12

Recoilen van een Kangertech dual coil

Kanthal: 28 gauge – 0,32 mm, Boortje: 1,5 mm, Aantal wikkelingen: 10 per coil

Recoilen van een Aspire Nautilus coil

Kanthal: 28 gauge – 0,32 mm, Boortje: 1/16′ – 1,5 mm, Aantal wikkelingen: 11

Recoilen van een Kangertech Subtank coil

Kanthal: 0,45 mm, Boortje: 3 mm, Aantal wikkelingen: 5

Coils maken voor RBA systemen

In principe verschilt dit niet heel veel met het recoilen van fabriekscoils. Het biedt enkel meer mogelijkheden. Zo kun je in veel systemen dual coils maken of hele unieke coils.

Benodigdheden

• Weerstandsdraad
• Puntpincet
• Nagelknipper
• Wick
• Liquid bij de hand om voor te kunnen strijken, ‘primen’
• Schaartje om de wick bij te knippen
• Brander / gasfornuis (optioneel)
• Boortje / schroevendraaiertje waar je omheen gaat wikkelen (diameter ligt helemaal aan het soort fabriekscoil)
• Geduld
• Ohm – meter (optioneel)

Tutorials op Youtube over zelf coils maken.

Hier onder wat bekende coils. Ik heb per filmpje alvast neergezet welke kanthal er gebruikt wordt en met hoeveel wikkelingen.

Single Coil voor Kayfun

Kanthal: 28 gauge – 0.32mm, Boortje: 5/64′ – 1,92 mm, Aantal wikkelingen: 10 – 12

Dual  Coil voor Kayfun

Kanthal: 30 gauge – 0,25mm, Boortje: 20 gauge – 0,9 mm, Aantal wikkelingen: 2x 10

Mesh / Cotton wick voor de Kayfun

Het maakt eigenlijk niet uit welke build je gebruikt voor je mesh.

Zo zijn er nog veel meer tutorials te vinden op het internet. En natuurlijk is het ook altijd leuk om zelf coils te bedenken.

Ook ik zelf heb wel eens een coil gemaakt en deze op foto gezet. Kijk bij op mijn ‘Review Pagina’ en dan bij de categorie ‘Recoil & Coil’ om te zien of er iets voor je tussen zit.

Drill Bit Size Chart

Sommige reviewers gebruiken geen mm of inches om aan te geven welk boortje ze gebruiken. Ze maken gebruik van Drill Bit Size. Erg verwarrend soms voor ons als je zelf coils gaat maken.

Om te kijken welke mm er bijvoorbeeld bij 1/16″ drill bit hoort gebruik ik altijd deze site:

DRILL BIT SIZE CHART

Dual coils

Dual coil is de benaming voor twee gloeispiraaltjes binnen één coil. Deze kunnen veel meer hitte en dus ook damp geven. Enkel vergis je niet in de rekensom die je soms moet maken. Veel oppervlakte zorgt dan wel voor meer mogelijkheden om te kunnen verdampen maar het kost je batterij ook meer kracht om al dat metaal op te warmen. Let daarom op bij het maken van een dual coil dat je de juiste materiaal keuze neemt en de juiste diameter.

Dual coil is dus een coil met twee gloeispiralen. Vaak hebben dual coils voor het oog dezelfde afmetingen, kleur en weerstand als single coils. Maar een single coil die 2 ohm is, is niet aan de binnenkant hetzelfde als een dual coil die 2 ohm is.

Stel beide coils zijn 2 ohm

In een single coil zit één coil met een weerstand van 2 ohm

In een dual  coil zitten twee coils met ieder een weerstand van 4 ohm, alleen als deze tegelijk samen gebruikt worden is de totale weerstand 2 ohm.

Dus als we de single en dual coil beide meten, geven deze 2 ohm aan. Maar als we er een stroompje door heen laten lopen gaan ze zich anders gedragen. Als we er mee gaan dampen, krijgen we niet dezelfde uitkomst. Die uitkomst gaan we nader bekijken a.d.h.v. het wattage (P = Power )

Stel de coils hebben een totale weerstand van 2 ohm en het betreft een 3,7V batterij.

In de single coil gaat 3,7 volt door één coil van 2 ohm. Hoeveel Watt is dat?

P = U² / R
P = 3,7² / 2 
P = 6,845 watt

In de dual coil gaat 3,7 volt door twee coils van 4 ohm (geven samen 2 ohm). Hoeveel Watt is dat per coil?

P = U² / R
P = 3,7² / 4 
P = 3,423 watt

Uiteraard zitten er twee weerstanden in 1 dual coil, dus 3,423 * 2 = 6,845 Watt.

Die batterij hoeft dus bij de single coil maar één stroompje van 3,7V te laten lopen. Bij de dual coil moet de batterij twee stroompjes laten lopen van 3,7V om uiteindelijk op hetzelfde wattage uit te komen. Hieruit kunnen we sowieso concluderen dat batterij sneller leeg gaat bij een dual coil. Maar ook dat er eigenlijk maar heel weinig power per millimeter coil aanwezig is bij een dual coil. Per oppervlakte-coil is er de helft minder kracht dan bij een single coil. Kortom in dit voorbeeld zou het verstandig zijn om of een batterij met VV functie te gebruiken en het voltage omhoog te schroeven. Of om een coil te maken met een lagere totale weerstand.

Het bericht zal met der tijd wel gedateerd raken, maar hopelijk heb je wat aan deze blog ‘zelf coils maken’ iets gehad!

[ratings]